English German French Spanish Norsk Romanian 

Советы по покупке цифрового фотоаппарата.

Как не обмануться рекламой
Выбор подержанной камеры
Тестирование фотоаппарата
Съемка
Классические советы
Основные настройки
Тепловой шум и методы борьбы с ним
Слабое освещение
Фокусировка
Сложные условия
Особые виды съемки
Использование внешней вспышки
Основное правило
Что делать с отснятыми кадрами
Выбор носителя
Упорядочивание снимков
Обработка изображения
Печать

  • Как любой инструмент, цифровая фотокамера должна соответствовать своему предназначению. И если некоторым достаточно «мыльницы» с разрешением, пригодным лишь для публикации снимков на личном веб-сайте, то для других необходима многомегапиксельная «зеркалка» с обилием ручных настроек.

    Как не обмануться рекламой

  • При выборе камеры необходимо учитывать всю информацию как по части каждого из компонентов фотоаппарата в отдельности, так и функционирования камеры в целом. Например, любая современная модель, обладающая большим количеством ручных режимов, должна хорошо фотографировать в полностью автоматическом режиме.

    Если же для достижения приемлемого качества при съемке в обычных условиях от пользователя требуется выбирать один из двадцати режимов специальной программы, работа с этим фотоаппаратом превратится в пытку. В то же время камера «без затей», но с хорошей оптикой, приличной матрицей и «умной» автоматикой может обеспечивать высококачественное изображение.

    Можно выложить 4000 долларов при покупке «зеркалки», еще 2000 потратить на оптику, а затем выяснить, что со специфическими задачами, вроде спортивной съемки, гораздо лучше справляется специализированный любительский фотоаппарат, который при меньшем разрешении в три раза «скорострельнее» и стоит менее 1000 долларов. А прежде чем покупать фотоаппарат за 1000 долларов, все достоинство которого — съемка в макрорежиме с дистанции 2 см, стоит узнать о возможности «накрутить» дополнительную оптику на камеру ценой 500 долларов.

    Наличие TTL-разъема вспышки, как кабельного гнезда, так и «башмака», также мало что значит, если соответствующая периферия отсутствует или малодоступна. Если же объектив снабжен резьбой для оптических насадок, то не мешает поинтересоваться о доступности этих аксессуаров, а также совместимости данной резьбы с существующими на рынке изделиями третьих фирм.

    Есть у некоторых производителей одна неприятная привычка - указывать «суммарную кратность объектива» (total zoom). Под этим термином подразумевается произведение кратности объектива на максимальное значение цифровой трансфокации.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Цифровая трансфокация (Digital Zoom) — режим съемки, эмулирующий увеличение фокусного расстояния объектива и применяемый для укрупнения объекта съемки. При цифровой трансфокации пикселы из центральной части кадра «вырезаются», после чего происходит либо запись файла меньшего разрешения, либо интерполяция пикселов до штатного разрешения.

    Разумеется, что и при уменьшении разрешения, и при интерполяции пикселов качество кадра ухудшается, кроме того, аналогичный эффект достигается применением ПО для обработки изображений. Цифровая трансфокация упоминается исключительно в рекламных целях, а вот пользователю следует быть крайне внимательным при изучении характеристик фотоаппарата.

    В обилии сервисных функций, которыми производители щедро снабжают свои изделия, нетрудно потеряться. Однако необходимость большинства из них вызывает сильные сомнения. В частности, возможность регулировки яркости, контрастности и цве-тонасыщенности отснятого кадра является, по большому счету, фикцией. Визуально оценить изображение на ЖК-дисплее с диагональю 5 см практически невозможно, кроме того, специализированные программы ПК справляются с этой задачей намного лучше.

    Нет смысла искать «самую-самую» камеру, умеющую «все на свете» — такие изделия существуют лишь в рекламных проспектах. Фотоаппарат — это всего лишь инструмент, предназначенный для того или иного вида съемки.

    Выбор подержанной камеры

  • Еще одной интересной особенностью развития цифровой фототехники является частая (до двух раз в год) смена модельного ряда производителями. Налицо аналогия с рынком мобильных телефонов, когда модели трехлетней давности выполняют основную функцию ничуть не хуже самых последних новинок. С другой стороны, благодаря этому обстоятельству всегда можно найти довольно приличную камеру «сэконд-хэнд». Однако занятие это довольно рискованное и требует особенного подхода. Скрупулезность при приобретении цифровой камеры обусловлена ее конструкцией.

    Как любой фотоаппарат, цифровая камера оснащена объективом, который состоит из хрупких стеклянных линз и прецизионной механики. Это устройство очень плохо переносит вибрацию и удары — оптические элементы могут сместиться либо треснуть. Да и механические детали (лепестки диафрагмы, привод варио-объектива и т. д.) не слишком приспособлены к тряске. Кроме сотрясений, оптика также плохо переносит резкие температурные перепады и повышенную влажность. Кстати, именно механические повреждения в 50 % случаев являются причиной выхода из строя цифровой камеры.

    В небольшом корпусе цифрового фотоаппарата сконцентрировано большое количество электронных деталей, все они потребляют электроэнергию, причем довольно активно. В то же время подаваемое напряжение должно строго соответствовать номиналу. Это противоречие часто приводит к выходу из строя камеры, причем особенно часто при стационарной работе — переписывании кадров в компьютер либо съемке в студии.

    В этом случае пользователи частенько используют не специализированные блоки питания, предназначенные для эксплуатации именно с этим фотоаппаратом, а первый попавшийся источник тока, у которого подходит разъем, а напряжение примерно соответствует требуемому номиналу. Однако при большой нагрузке, например, при заряде вспышки, резко возрастает потребляемый ток. Не все устройства питания способны справиться с этой ситуацией, и очень часто источник тока может просто сжечь камеру. Кроме того, даже блок питания от фирмы-производителя фотокамеры необходимо подключать не напрямую в розетку, а через сетевой фильтр (Pilot), так как даже фирменное устройство может не справиться с сильными всплесками напряжения бытовой сети.

    Еще одна неприятность поджидает пользователя, если для питания камеры он использует элементы АА от малоизвестных производителей. При использовании аккумуляторов повышенной емкости (1800 мА/ч и выше), которые, как и блоки питания «No Name», не всегда адекватно реагируют на повышенную нагрузку, слишком высокий ток может вывести фотоаппарат из строя.

    В некоторых случаях камеру удается «реанимировать» посредством ремонта, однако не всегда полностью. Если поражающий импульс тока был довольно сильным, часть функций может оказаться невосстанавливаемой.

    По части склонности к механическим повреждениям на втором месте после объектива находится ЖК-дисплей. Несмотря на то что в большинстве камер он спрятан за довольно прочной прозрачной пластмассой, некоторые горе-фотографы умудряются разбить это устройство. В результате теряется одно из преимуществ цифровой фотографии — способность мгновенно оценить результаты съемки.

    Кроме объектива и ЖК-дисплея, пользователи также «любят» разъемы подключения и штативные гнезда. Небольшие габариты камер обусловливают применение довольно миниатюрных разъемов, поэтому при небрежной эксплуатации довольно часто получаются погнутые и поломанные контакты. А штативные гнезда для удешевления конструкции очень часто выполняются из пластмассы, что при интенсивном использовании данного узла приводит к сорванной резьбе.

    Может сложиться ложное впечатление, что цифровая камера — чрезвычайно хрупкий и капризный в использовании прибор. Это не так, просто при эксплуатации цифрового фотоаппарата, как и при работе с любой другой электронной техникой, требуется определенный уровень аккуратности. А для того, чтобы узнать, насколько бережно прежний владелец обращался с камерой, для начала необходимо произвести довольно тщательный внешний осмотр.

    Последовательность осмотра следует начать с корпуса. Его панели не должны содержать явных признаков механического воздействия — царапин либо вмятин. Дело тут не во внешней красоте -часто и «больно» падавшая камера имеет все шансы повредить объектив. Кроме того, никто не сможет поручиться, что у такого «рачительного» хозяина фотоаппарат не подвергался другого рода испытаниям, например «электрошоку» от блока питания непонятного происхождения.

    Другое дело в потертости корпусов некоторых камер — в этом особой беды нет. Изыски дизайнеров вынуждают разработчиков использовать для окраски серой пластмассы серебристый, бронзовый и другие оттенки красок, которые постепенно слезают от тесного общения фотоаппарата с карманом владельца, так как далеко не все носят камеру в специальном кофре.

    Предположим, что признаков частого контакта камеры с асфальтом не обнаружено. Следующим исследуемым компонентом будет объектив, а для этой операции требуется хорошее освещение.

    Большинство компактных камер оснащено выдвигающимся из корпуса объективом, поэтому при осмотре камеру обязательно надо включить. При этом следует прислушаться к издаваемым фотоаппаратом звукам. Разумеется, есть камеры, у которых при включении, изменении фокусного расстояния и фокусировке серводвигатели шумят довольно громко. В частности, тот же Olympus С-2000 и все его производные модели, вплоть С-4040, издают довольно своеобразное жужжание. Однако порой можно услышать отчетливый хруст и скрежет, вызываемый поврежденными частями механики либо попавшей в объектив пылью, а это уже тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

    Затем, поворачивая объектив под разными углами к падающему свету, внимательно осмотрите внешнюю линзу объектива. Искать нужно царапины, сколы и помутнения, и очень хорошо, если таковые не обнаружатся. В некоторых камерах объектив состоит из линз довольно большого диаметра, так что удается заглянуть «в самую душу» объектива. При этом можно найти дефекты не только оптической системы (например, водяной конденсат между линзами), но и неисправности механики. В частности, если лепестки диафрагмы повреждены, то при тщательном осмотре это можно обнаружить.

    Если имеется резьба для крепления оптических насадок, необходимо проверить, не сорвана ли она. Иногда такие повреждения встречаются, поскольку диаметр резьбового соединения большой (в среднем порядка 40 мм), а глубина небольшая, что вызывает определенные трудности при навинчивании фильтров и конверторов. ЖК-дисплей наравне с объективом отличается особым «травматизмом», поэтому его тоже необходимо тщательно осмотреть. Хотя эта задача достаточно проста, если экран сломан, то изображение либо вообще не будет выводиться, либо с сильными искажениями. Дисплеи на тонкопленочпых транзисторах (TFT), или, как их чаще называют, с активной матрицей (active matrix), обладают еще одной особенностью — иногда некоторые из пикселов светятся одним и тем же цветом, вне зависимости от отображаемого кадра. Максимально допустимое количество этих дефектных точек разное у каждой фирмы-производителя, главное, чтобы они не были сосредоточены в одной компактной области экрана. В этом случае просмотр отснятых кадров сильно затрудняется.

    Заканчивается внешний осмотр проверкой состояния разъемов. Наибольшей стойкостью к повреждениям обладают соединения с плоскими контактными поверхностями, такие как микро-USB.

    Гнезда типа «микроджек», применяющиеся для подключения кабелей видеовыхода и последовательного порта, отличаются несколько меньшей прочностью, особенно при сильных изгибающих усилиях. При повреждении разъема на нем видны трещины, а контакт при этом ненадежен.

    Легче всего повреждаются штырьковые соединители, особенно в тех случаях, когда разъем круглой формы. Пользователь может с усилием вставить кабель в гнездо и с запоздалым удивлением обнаружить, что половина штырьков просто согнулась либо сломалась. Поэтому при проверке всегда следует уделять внимание как разъему, так и соединительному кабелю.

    Очень часто при проверке комплектности обращают внимание на второстепенные детали — наличие программного обеспечения для связи камеры с компьютером и редактирования переданных кадров, соединительных шнуров, запасных элементов АА и пр.

    Однако стоит помнить, что из камер, заслуживающих внимания на данный момент, абсолютно все оснащены съемной памятью. Огромное распространение получили также разнообразные считыватели для всех перечисленных типов памяти. При их использовании отпадает необходимость держать камеру рядом с компьютером и расходовать энергию ее батареек на «перекачку» кадров.

    Таким образом, если фотоаппарат использует сменные модули памяти, отпадает необходимость как в специализированном ПО, так и в соединительных кабелях. Однако если камера запитывается от нестандартных источников питания (особо «хитрые» аккумуляторы), следует тщательно взвесить все проблемы, которые могут возникнуть при их выходе из строя. Поэтому некоторым преимуществом пользуется техника, использующая элементы стандарта АА, — с этими источниками питания дефицит никогда не наблюдался.

    При возможности установки оптических насадок следует узнать диаметр установочной резьбы. Если ее значение порядка 43 мм, есть возможность найти широкоугольную, макро- или длиннофокусную линзу; с уменьшением диаметра шансы уменьшаются. Точно так же подключить через синхроконтакт можно любую внешнюю вспышку, а вот TTL-гнездо или TTL-«башмак» поддерживают всего несколько «своих» моделей.

    В целом большинство любительских цифровых фотокамер представляют собой функционально полные устройства, поэтому, кроме сменной памяти и элементов питания, доступность аксессуаров редко влияет на выбор пользователя.

    Тестирование фотоаппарата

  • При тестовой съемке желательно сделать серию кадров разных объектов при разных условиях освещенности и с разным удалением.

    Однако в первую очередь следует проверить ПЗС-матрицу на наличие «залипших» пикселов. Для поиска этих пикселов достаточно сделать снимок при полностью закрытом светонепроницаемой крышкой объективе. Для сохранения кадров следует выбрать формат TIFF, а если этот формат не поддерживается, то JPEG с минимальным уровнем сжатия.

    Полученные снимки желательно изучать на экране компьютера, так как даже самые лучшие ЖК-дисплеи камер при максимальном масштабировании кадра крайне редко позволяют обнаружить «залипшие» пикселы. Количество обнаруженных дефектов не должно превышать разрешение матрицы в мегапикселах, и, конечно же, они ни в коем случае не должны располагаться кучно.

    Затем следует проверить оптическую систему фотоаппарата. Контроль хроматических и геометрических аберраций довольно прост.

    Если снять близко расположенные объекты с разным уровнем освещенности, например темные листья дерева на фоне яркого неба, то кадр на стыке этих объектов в большинстве случаев приобретет тонкую кайму синевато-фиолетового оттенка. Толщина этой каймы и определяет степень хроматических аберраций объектива. Из геометрических аберраций легче всего проверить дисторсию. Для этого требуется сфотографировать прямоугольный объект при максимальном и минимальном фокусном расстоянии объектива. Степень изогнутости сторон прямоугольника внутрь либо наружу указывает уровень дисторсин объектива.

    Обнаружить кривизну поля немного сложнее. Для этого необходим объект, содержащий мелкие детали — в частности, подойдет раскрытая книга. Следует так подобрать дистанцию съемки, чтобы шрифт был на пределе различимости. Затем нужно сделать пять кадров, в одном книга должна располагаться в центре, а в четырех остальных — по углам снимка. Если в «угловых» кадрах буквы рассмотреть невозможно, кривизна поля высокая и объектив нельзя назвать качественным. Для проверки расфокусировки объектива необходимо отснять несколько объектов, находящихся на разном удалении, а также один и тот же предмет, но при разном фокусном расстоянии. При повреждении оптической системы кадры получатся размытыми, однако чтобы избежать размытости от «одергивания» при большой выдержке, камеру при съемке следует установить на какую-нибудь устойчивую поверхность.

    Отдельным серьезным испытанием для автофокуса камеры являются макросъемка и фокусировка в условиях слабой освещенности.

    При макросъемке большинство камер уверенно «схватывают» объект съемки с 10-20 см, однако в некоторых случаях этого не происходит. Если данный режим будет применяться довольно часто, имеет смысл обратить внимание на другие модели либо обзавестись конверторной насадкой - линзой для макросъемки. В последнем случае можно подобрать такую насадку, что дистанция съемки сократится до нескольких сантиметров, весь вопрос лишь в доступности данных аксессуаров.

    Поскольку для пассивного автофокуса (а им оборудовано подавляющее большинство камер) используется ПЗС-матрица, при съемке в условиях слабой освещенности кадры тоже могут быть не в фокусе. Разумеется, что в кромешной тьме вряд ли кто будет снимать, но все-таки для уверенной работы исправного автофокуса должно хватать света, обеспечиваемого сорокаваттной лампой накаливания.

    Слабая освещенность к тому же способствует проверке ПЗС-матрицы на уровень теплового шума, при этом необходимо отключить вспышку. Для «разогрева» сенсора рекомендуется предварительно снять серию кадров-«пустышек». При съемке в автоматическом режиме камера установит максимальное значение чувствительности и выдержку, точно так же должен поступить пользователь при съемке в ручном режиме. Если тепловой шум матрицы слишком велик, то есть хаотично расположенные точки различных цветов усеивают кадр чересчур густо, то для съемки в помещениях эту камеру можно будет использовать только со вспышкой, а это не всегда возможно.

    Даже если сенсор фотоаппарата «шумит» в пределах приемлемого, шанс испортить кадр сохраняется. Чаще всего это происходит по вине не особенно «интеллектуального» алгоритма обсчета баланса белого. Для проверки достаточно снять произвольный объект, прислонив к нему лист белой бумаги для контроля. Как правило, при съемке в дневном свете результаты в большинстве случаев оказываются приемлемыми, а вот в помещении с лампами накаливания или флуоресцентными источниками света автоматика при определении цветовой температуры частенько дает сбой.

    Иногда положение удается исправить, используя предустановленные параметры. В большинстве камер есть данные для корректировки расчета точки белого при разных источниках света — солнце, лампах накачивания или флуоресцентных светильниках. Однако при использовании смешанного освещения, например, когда в комнату, освещенную лампой накаливания, попадают солнечные лучи через открытое окно, не спасают даже скорректированные предустановленные значения. Хорошо, если камера позволяет установить баланс по эталону (листу бумаги, например), но когда на данную процедуру нет времени или этой функции у фотоаппарата просто нет, спасти положение может только хорошая вспышка.

    При использовании вспышки проблем с определением баланса белого не возникает, так как белый свет, генерируемый излучателем вспышки, имеет несколько «холодный» оттенок. За счет этого при освещении даже смешанными источниками света (флуоресцентными светильниками и лампами накаливания одновременно) цветовые оттенки объектов съемки выглядят естественно. Правда, в некоторых случаях наблюдается довольно интересный эффект. Например, если установить баланс белого по эталону в камере Olympus C-2500L (кстати, первой модели этой фирмы, оборудованной данной функцией), а затем задействовать вспышку, то кадр получится состоящим сплошь из синеватых оттенков. В некоторых моделях есть даже опция «вспышка» при настройке баланса белого.

    Однако главная функция вспышки — подсветка объекта съемки при недостаточном уровне освещенности. Основные характеристики вспышки — время заряда между импульсами и ведущее число. Производители любительских фотоаппаратов, как правило, указывают не ведущее число, а максимальную и минимальную дистанцию съемки со вспышкой. Необходимость обозначения минимальной дистанции вызывается тем, что избыток света превращает наиболее светлые участки кадра в сплошные белые пятна, в свою очередь, автоматика камеры не всегда успевает оценить уровень освещенности объекта съемки и прервать свечение вспышки.

    Поэтому рекомендуется проверить работу вспышки при разных условиях освещенности (в том числе и в контровом свете — когда его источник расположен за объектом съемки), а также с максимального и минимального расстояния до объекта съемки. При этом следует использовать как широкоугольный, так и длиннофокусный диапазоны вариообъектива камеры, а если есть возможность — объекты разной окраски (светлый/темный) и степени отражения (матовый/глянцевый). Хорошая вспышка — это не только мощный излучатель и быстро заряжающийся конденсатор. Качество этого устройства в первую очередь определяется уровнем «искусственного интеллекта», способностью молниеносно оценивать степень освещенности объекта съемки, соотносить ее с используемыми экспопараметрами и вовремя прекращать свечение. В этом случае лица людей в кадре выглядят естественно, предметы имеют глубокие светотени, а блики на глянцевых предметах не занимают всю их поверхность. Если же автоматика, что называется, «умом не отмечена», то фотографии становятся «плоскими», с обширными белыми пятнами на объектах переднего плана и резкими переходами из света в тень.

    Для управления вспышкой существует не так уж много функций. Как правило, это режим принудительной вспышки (когда требуется снять объект в сильном контровом свете либо когда автоматика камеры «не хочет» применять вспышку), а также синхронизация при «длинной выдержке». В некоторых камерах пользователь может также корректировать импульс вспышки. В большинстве случаев управление допускается в пределах +\-2 EV, где EV — экспозиционное число.

    Если камера позволяет управлять экспозиционными параметрами, необходимо проверить, насколько эти возможности отвечают потребностям пользователя. В первую очередь следует проверить экспокоррекцию. Желательно, чтобы диапазон коррекции был побольше, а шаг регулировки -поменьше. Однако часто бывает ситуация, когда градуировка экспокоррекции, принятая производителем камеры, мягко говоря, не сходится с общепринятыми стандартами. Приходится проверять «на глаз», при этом неплохо бы было в качестве теста использовать композицию как с ярко освещенными объектами, так и с расположенными в глубокой тени предметами. Такой разброс позволит оценить не только возможности экспокоррекции, но и динамический диапазон камеры. При максимальном смещении экспозиции в «плюс» теневые объекты по уровню яркости должны соответствовать предметам, освещенность которых в кадре без экспокоррекции находится на среднем уровне. Точно такое же соответствие должно быть при «затемнении» снимка. А динамический диапазон фотоаппарата можно считать приемлемым, если при максимуме «положительной» экспокоррекции еще видны детали светлых объектов, а при максимуме «отрицательной» различимы предметы в тенях.

    Несколько большие возможности по управлению экспозицией обеспечивают приоритетные режимы. Кроме того, без регулировки диафрагмы невозможно использовать внешнюю вспышку в автоматическом режиме. Самое главное при проверке приоритетных режимов — это диапазон регулировки экспопараметров. И если выдержка, как правило, регулируется в пределах от 10 секунд до 1/1000 секунды, то некоторые объективы допускают всего два-три положения диафрагмы (например, f/2,8, f/5,6 и f/8). Это значительно ограничивает возможности фотографа, для нормальной работы требуется хотя бы пять положений диафрагмы.

    Некоторые объективы в качестве затвора используют тот же механический узел, который управляет диафрагмой. В результате при максимально открытой диафрагме значение минимальной выдержки становится уже не 1/1500, а 1/1000, так как лепесткам диафрагмы приходится перемещаться на большее расстояние. Большинство камер в приоритетных режимах допускают также экспокоррекцию, отображая при этом на ЖК-дисплее значения обоих экспопараметров. Таким образом, пользователь может осуществлять практически полный контроль над экспозицией.

    Однако в режиме ручной экспозиции управление выдержкой и диафрагмой ведется напрямую, что избавляет пользователя от необходимости отслеживать «скачки» управляемого камерой экспопараметра при кадрировании. Кроме того, в режиме ручной экспозиции, как правило, шире диапазон «длинных» выдержек.

    Некоторые фотоаппараты в ручном режиме не отключают автоматику обсчета экспозиции. На ЖК-дисплее отображается степень отклонения в EV от рекомендуемого автоматикой значения, то есть что-то похожее на экспокоррекцию «наоборот».

    После экспокоррекции второй по распространенности является функция управления экспозамером. Проверка точечного экспо-замера сводится к съемке «светлого на темном» или «темного на светлом» — главное, чтобы размер фотографируемого объекта был по возможности меньше, а разница в освещенности по возможности больше. Функция считается реализованной правильно, если на снимке небольшой предмет получился хорошо различимым на контрастном фоне.

    При использовании эксповилки камера рассчитывает дистанцию фотографирования и экспозицию один раз, а интервал между кадрами определяется только выбранной выдержкой и временем подготовки камеры к съемке. В свою очередь, время подготовки зависит от скорости считывания очередного электронного «слепка» с ПЗС-матрицы в буферную память. Нетрудно догадаться, что от состояния буферной памяти (свободна ли она для размещения очередного полуфабриката кадра) зависит количество экспозиций в серии. Поэтому продолжительность эксповилки, как правило, не превышает 3-5 кадров, впрочем, этого достаточно для большинства ситуаций. Следует помнить, что при съемке в данном режиме вспышка не используется. Помимо очевидной бессмысленности дополнительной подсветки при эксповилке, это вызвано еще и тем, что заряд конденсатора вспышки требует довольно большого времени. При выборе фотоаппарата Ш следует обратить внимание на глубину изменения экспозиции (в идеале — от -2 EV до +2 EV), а также на возможность регулировки шага эксповилки (к примеру, 1/3 EV, 2/3 EV либо 1 EV).

    Для большего удобства при съемке с большой выдержкой рекомендуется использовать штатив, практически все модели оснащены соответствующим гнездом. Оценка штативного гнезда начинается с изучения его материала (металл либо пластмасса), как правило, металлические гнезда отличаются более длительным сроком службы. Еще один важный момент — расположение гнезда. Если при установленном на штатив фотоаппарате блокируется доступ к важным отсекам камеры (батарейному, модулям памяти и т. д.), то гнездо расположено неудачно. Если гнездо штатива сильно удалено от оптической оси объектива, то при панорамной съемке близко расположенных объектов их совмещение будет затруднено.

    Еще одни важным параметром, определяющим удобство эксплуатации, является скорость работы. Под этим подразумевается не только «скорострельность» при непрерывной съемке, но и интервал при переключении между режимами просмотра и съемки, время, необходимое для «разогрева» камеры при ее включении и т. д. Однако самым главным является «лаг» (задержка) между моментом нажатия кнопки затвора и собственно началом экспозиции. Этот лаг зависит от того, насколько быстро успевают сработать автофокус и автомат обсчета экспозиции. Чем меньше лаг, тем удобнее будет пользоваться фотоаппаратом, даже если при этом данная камера отличается невысокой скоростью «перелистывания» кадров при их просмотре.

    Поскольку большинство компонентов цифровой камеры характеризуется довольно высоким энергопотреблением, трудно выделить наиболее «прожорливый» из них. Но, как правило, повышенным «аппетитом» отличаются вспышка, цветной ЖК-дисплей и привод оптической системы. Поэтому при тестировании системы питания рекомендуется погонять вариообъектив на максимальное и минимальное фокусное расстояние, снимать с принудительно включенной вспышкой и использовать в качестве видоискателя ЖК-дисплей.

    С появлением компактных камер, рассчитанных всего на два элемента АА, выяснилась еще одна проблема. В ряде случаев даже абсолютно новые батарейки данного стандарта позволяли отснять максимум десяток кадров, а иногда и меньше. Дело в том, что ток заряда конденсатора вспышки очень высокий, и не все батарейки справляются с такой нагрузкой. Поэтому фотоаппараты, применяющие четыре элемента АА, работают намного дольше, что же касается «двухбатареечных» камер, то для них рекомендуется использовать полностью заряженные аккумуляторы стандарта АА.

    Описанные процедуры проверки и оценки камеры занимают довольно много времени, а его, как известно, всегда не хватает. Поэтому необходимо заранее решить, какие возможности по управлению экспозицией будут решающими при выборе фотоаппарата, а какие — второстепенными. Еще один способ сократить время осмотра — попытаться совместить часть тестов.

    Один из самых лучших комплексных тестов — съемка человеческого лица с небольшого расстояния и при слабой освещенности смешанным (дневной/накаливания, накаливания/флуоресцентный) светом. В этом случае проверке подвергаются сразу несколько компонентов «интеллекта» камеры — расчет экспозиции, определение дистанции съемки, а также выбор «точки белого». Плюс к этому вспышка будет применяться в самой неблагоприятной для нее ситуации. Если фотоаппарат справится с этим сложным испытанием, то он будет обеспечивать хорошее качество кадров и при обычных условиях.

    Съемка

  • Основное предназначение любого фотоаппарата, в том числе и цифрового — фотографирование. Несмотря на все многообразие моделей, имеющихся на рынке, некоторые советы по съемке применимы к любой камере. Разумеется, перед началом съемки обязательно следует хотя бы один раз прочитать руководство по эксплуатации, в противном случае пользователя могут ожидать сюрпризы — и далеко не всегда приятные.

    Классические советы

  • Основной ошибкой начинающего фотографа является неправильная оценка уровня освещенности при съемке в помещении. Благодаря способности человеческого зрения адаптироваться практически к любым условиям возникает иллюзия, что освещенность достаточная, в то время как ситуация прямо противоположная. Для беглой оценки достаточно включить ЖК-дисплей в режиме видоискателя на короткое время. Если изображение на экране темное, то желательно включить все имеющиеся осветительные приборы.

    Когда есть возможность заранее подготовиться к съемке в помещении, помимо камеры следует захватить дополнительный источник света. Бытовые галогенные светильники стоят недорого, подключаются к обычной розетке и довольно компактны. При выборе следует отдавать предпочтение изделиям, дающим рассеянный, а не концентрированный свет.

    Вторая распространенная ошибка — фотографирование в контровом свете. Под этим термином подразумевается источник яркого света, расположенный за объектом съемки. При фотографировании на улице в этой роли выступает солнце (если только оно не в зените), а при съемке в темном помещении — светлое окно. За счет яркого фона камера неправильно определяет освещенность, и объект получается «недодержанным». Следует избегать контрового света, а когда такой возможности нет, то для правильного расчета экспозиции необходимо включить точечный экспозамер. Если этой функции нет, при съемке в помещении частично может помочь принудительное включение вспышки.

    При съемке объектов, расположенных за стеклом (аквариумных рыбок или экспонатов музея), необходимо помнить, что импульс вспышки вызовет сильные блики. Поэтому по возможности вспышку следует выключить, кроме того, в большинстве музеев ее использование запрещено.

    Один из главных плюсов профессиональных камер — большой вес, уменьшающий риск «сдернуть» кадр незаметным дрожанием рук фотографа. Любительские модели отличаются компактными габаритами и весом, что значительно усложняет съемку с «длинной» выдержкой. Кардинально решает проблему штатив, но далеко не всегда есть возможность захватить с собой это довольно громоздкое сооружение. При съемке в помещении вместо штатива можно использовать предметы мебели, а на природе — камни и ветви деревьев. Если упор подобрать не удалось, необходимо при съемке прижать край видоискателя к брови, при этом камера будет значительно более устойчива. Ряд моделей не имеют оптического видоискателя, вместо него используется ЖК-дисплей, и фотоаппарат к брови прижать невозможно.

    В этом случае желательно, чтобы камера снабжалась ремнем для ношения. Пользователь должен повесить фотоаппарат на шею, поднять его на уровень глаз и максимально оттянуть от себя. Несмотря на кажущуюся неустойчивость, риск «сдернуть» кадр при этом значительно уменьшается. Правда, поскольку такое удерживание требует определенных усилий, использовать его следует непосредственно перед нажатием кнопки затвора.

    В большинстве случаев достаточно, когда резким получается объект съемки. Но если необходимо, чтобы детали фона тоже были отчетливы, требуется большая глубина резкости. Как известно, глубина резкости обратно пропорциональна отверстию диафрагмы. Однако условия освещения накладывают определенные ограничения, поэтому следует помнить, что при одинаковом диафрагменном числе глубина резкости тем выше, чем меньше фокусное расстояние объектива. Иными словами, для того чтобы объект съемки и его фон получились четкими, желательно фотографировать в широкоугольном режиме.

    Основные настройки

  • Несмотря на различия в системах меню разных камер, все они содержат ряд одинаковых пунктов, в частности — настройку степени сжатия и разрешения кадра.

    Хотя подавляющее большинство современных камер позволяет пользователю выбирать между форматами JPEG и TIFF, последний мало пригоден для хранения снимков, так как файлы при этом занимают очень много места. А при минимальном уровне сжатия по алгоритму JPEG информация об изображении практически не искажается. Поэтому при настройке камеры пользователь в первую очередь должен указать формат JPEG и установить самую низкую степень компрессии. Этот параметр каждым из производителей обозначается по-разному, в частности в фотоаппаратах фирмы Olympus используется аббревиатура SHQ (Super High Quality), а в камерах Canon и Nikon применяется термин Fine.

    При выборе разрешения необходимо всегда указывать максимальное значение. Дело в том, что при «рыхлости» кадра (если он не в фокусе или немного «смазан» из-за «длинной» выдержки) изображение можно сделать немного более четким. Для этого снимок следует загрузить в компьютер и с помощью программного обеспечения для работы с графикой указать меньшее разрешение. Если же свободного места на флэш-карте осталось мало, можно применить более высокую степень сжатия — при этом качество кадра ухудшается не так сильно, как при переходе на меньшее разрешение.

    Однако при выборе максимального разрешения следует помнить, что производители зачастую завышают этот параметр, используя интерполяцию пикселов. Например, у всех камер Fuji, оснащенных матрицей SuperCCD, максимальное разрешение указывается в два раза большее, чем реальное количество элементов сенсора.

    При съемке особенно ответственных объектов полупрофессиональными камерами желательно использовать формат RAW, то есть сохранять кадр в виде «слепка» матрицы без обработки встроенным программным обеспечением фотоаппарата. Зачастую это позволяет избежать ошибок, вызванных неправильным расчетом точки белого цвета. А если АЦП камеры обладает высокой разрядностью (10-12 бит на канал), значительно упрощается корректировка ошибок, допущенных при расчете экспозиции.

    Помимо регулировок разрешения и степени сжатия, производители камер в рекламных целях оснащают свои изделия функциями сомнительной необходимости. Например, настройка четкости, контрастности, яркости и цветонасыщенности в большинстве случаев только портит кадры. Поэтому все эти параметры необходимо установить так, чтобы они наименьшим образом искажали снимок, после чего забыть об их существовании. Поскольку «нейтральные» значения с точки зрения производителя и с точки зрения пользователя могут сильно отличаться, придется отснять тестовую серию кадров.

    Тепловой шум и методы борьбы с ним

  • Одним из основных факторов, ухудшающих качество кадра, является тепловой шум ПЗС-матрицы, обусловленный процессом термогенерации электронов. Поэтому фотографу следует как можно дольше оставлять фотоаппарат выключенным, включая его только непосредственно перед съемкой. Не случайно система охлаждения студийных цифровых камер Phase One использует именно функцию «мгновенного засыпания» по завершении процесса экспонирования. С учетом того, что большинство кадров снимается во время летнего отпуска, желательно как можно меньше подвергать аппарат воздействию солнечных лучей. Для этого идеально подходит кофр с толстыми пенополиуретановыми стенками, которые не только служат термобарьером, но и предохраняют камеру от ударов.

    Отдельного упоминания заслуживают функции усиления чувствительности. Довольно часто пользователю предлагается возможность изменить чувствительность от 100 до 200, 400 и даже 800 единиц по ISO или же позволить камере подобрать значение этого параметра самостоятельно. Но функция эта равносильна повороту регулятора громкости радиоприемника, и вместе с полезной информацией в обработку попадает тепловой шум. Более того, чаще всего после усиления шум становится более заметным, чем исходное изображение. Поэтому ни в коем случае не следует «усиливать чувствительность», а наоборот, если есть возможность, необходимо установить минимальное число ISO.

    Правда, есть и исключения из этого правила. В частности, в ряде новых моделей существует режим шумоподавления на основе «темного кадра». Однако для того, чтобы выяснить, насколько хорошо сочетаются шумоподавление и, скажем, чувствительность ISO 800, пользователю необходимо отснять определенное количество тестовых кадров. Кроме того, «вычитание темного кадра» неприменимо при эксповилке и непрерывной съемке.

    Есть еще одно ограничение. При усилении сигнала происходит сужение динамического диапазона сигнала — после «накачки чувствительности» области кадра, которые чуть-чуть не «дотягивают» до «переоцененных», автоматически становятся ими. Поэтому если в кадре могут быть какие-либо яркие объекты, в основном с зеркальными либо белыми поверхностями, усиление чувствительности не рекомендуется применять даже при наличии функции шумоподавления.

    Пользователь и сам может использовать «темный кадр», если фотоаппарат не оснащен системой шумоподавления. При этом следует придерживаться трех правил. Во-первых, «темный кадр» должен быть последним в серии, когда матрица достаточно «прогреется» и уровень шумов в «маске» будет заметным. Во-вторых, необходимо очень плотно прикрывать оптику и помнить, что если объектив выдвигается из корпуса, то штатная крышка может и не обеспечить надежное перекрытие светового потока. И наконец, в-третьих, для каждой серии снимков нужно создавать отдельную «маску».

    Для удаления шума автор рекомендует использовать программный продукт Adobe Photoshop. В этой программе необходимо открыть редактируемый снимок и добавить в него «маску» в качестве дополнительного слоя. Затем к этому слою необходимо применить фильтр размытия растра (Filter > Blur > GaussianBlur), установив для параметра Radius значение 0,3 пиксела. После этого в свойствах слоя указать для параметра Mode значение Difference. В результате этой несложной процедуры тепловой шум на снимке будет практически незаметен.

    Слабое освещение

  • Как показывает практика, при съемке в ярком солнечном свете получение приличных фотографий не представляет проблемы даже для новичков. А вот в условиях слабого освещения начинаются серьезные испытания как способностей фотоаппарата, так и терпеливости фотографа.

    Поскольку основное количество камер снабжено далеко не светосильными (особенно в длиннофокусном режиме) объективами, при съемке в сумерках или в помещении автоматика камеры практически всегда задействует вспышку. Правда, за счет относительно высокой цены самой камеры сама вспышка довольно качественная, тем не менее в некоторых случаях кадр все-таки получается «плоским».

    При этом отключение вспышки мало чем может помочь. Дело в том, что если при слабом освещении отключить подсветку, будет использована очень «длинная» выдержка, которая может привести к «одергиванию» кадра. Конечно, можно установить камеру на штатив или на ровную поверхность, однако тут вступает в действие другой ограничивающий фактор.

    При попадании фотонов на светочувствительную поверхность пиксела создаются электроны, считываемые затем электроникой камеры при создании кадра. Однако параллельно с этим происходит и процесс термогенерации электронов, и чем «длиннее» выдержка, тем больше этих «паразитов» попадет в кадр. Если учесть, что в большинстве любительских камер при выключенной вспышке и слабом освещении автоматически происходит усиление чувствительности, то неудивительно, что итоговый кадр прямо-таки «кишит» разноцветными точками теплового шума.

    Возникает вопрос — как же тогда снимать при плохом освещении? Вспышка может сделать кадр «плоским», а без нее снимок будет пестрить метками термоэлектронов? В этом случае следует воспользоваться способностью цифровой камеры отображать отснятое изображение и при необходимости его удалять. То есть фотографу следует сделать как минимум две экспозиции — одну со вспышкой, вторую с «длинной» выдержкой. Несмотря на малые размеры цветного ЖК-дисплея, с помощью функции масштабирования можно довольно детально изучить оба изображения, и если какое-то из них не удовлетворяет по качеству, тут же удалить его.

    В большинстве случаев более приемлемым получается изображение, снятое с использованием вспышки. Во-первых, объект съемки, как правило, получается хорошо освещенным, а фон не играет особенной роли. Во-вторых, если задействована вспышка, то автоматика камеры использует «короткую» выдержку и не применяет «накачки» чувствительности. За счет этого тепловой шум минимален, поэтому, используя программное обеспечение обработки изображений, можно «вытянуть» и фон. В частности, в наиболее известной программе такого типа, Adobe Photoshop, существует замечательная команда Variations. Выбрав в качестве объекта обработки Shadows, то есть теневые участки, можно постепенно «высветлить» их до приемлемого значения.

    Фокусировка

  • Съемка в условиях плохой освещенности является также серьезным испытанием для автофокуса камеры. Замечательная «зеркалка» Olympus C-1400L порой доводила до отчаяния своих владельцев не в состоянии определить дистанцию до объекта съемки. Именно поэтому на данный момент лампой подсветки снабжаются даже «мыльницы», однако более ранние модели не имеют этого устройства. Фотографу в такой затрудненной ситуации можно посоветовать нехитрый прием — отыскать предмет, отстоящий от камеры на той же дистанции, что и объект съемки, и попробовать «сфокусироваться» на нем. Если автофокус надежно «ловит» дистанцию, следует осторожно прижать кнопку затвора наполовину (при этом автофокус «сосчитает» расстояние), затем навести фотоаппарат на объект съемки и дожать кнопку затвора. Однако тут есть один нюанс — при неполном утап-ливании этой кнопки вычисляется не только дистанция, но и экспозиционные параметры, так что кадр может получиться «пе-ресвеченным» либо «недодержанным». Впрочем, если освещения не хватает для надежной работы автофокуса, как правило, обязательно будет задействована вспышка, а при ее использовании освещенность объекта съемки вычисляется также в момент светового импульса. Если же вспышка не применяется, подходящий уровень экспозиции можно «подогнать» с помощью экспо-коррекции, разумеется, для этого придется отснять не один кадр.

    В некоторых случаях подходящего для фокусировки объекта нет, а ручная фокусировка отсутствует. В такой ситуации способна выручить функция приоритета по диафрагме (если, конечно, камера ею оборудована). «Зажав» до минимума относительное отверстие, можно получить большую глубину резкости, что должно скомпенсировать неуверенную работу автофокуса. Другое дело, что при таком подходе без вспышки просто не обойтись — не спасет ни «длинная» выдержка, ни «накачка» чувствительности.

    Неуверенная работа автофокуса также может быть вызвана отсутствием у объекта съемки вертикальных или горизонтальных линий (зависит от реализации системы фокусировки). Для решения этой проблемы достаточно повернуть фотоаппарат на 90°, наполовину прижать кнопку затвора, повернуть камеру обратно и дожать кнопку затвора.

    Сложные условия

  • При смешанном освещении (лампы накаливания плюс солнечный свет, падающий сквозь открытое окно) большинство камер довольно своеобразно определяют точку белого. В результате цвет объектов съемки не соответствует истинному значению. В ряде случаев проблему удается решить после длительного медитирования в Adobe Photoshop, однако иногда бессильной оказывается даже эта замечательная программа. Единственным вариантом остается использование корректирующего светового импульса, причем если освещенность объекта съемки достаточна и камера «не желает» применять вспышку, включать подсветку приходится в принудительном порядке.

    В некоторых случаях объект съемки освещен неравномерно -часть в тени, часть ярко освещена. Обычно для определения оптимальной экспозиции используется эксповилка, хотя и не все модели поддерживают данную функцию. Однако, если камера снабжена экспокоррекцией (а таких порядка 95 % от общего количества), пользователь может самостоятельно сделать серию кадров с разным экспозиционным числом. При этом вначале следует использовать максимальный разброс «вилки» (например, -2 EV, норма и +2 EV, где EV — экспозиционное число), а затем постепенно «сдвигать» ее «зубья» (например, -1/2 EV, норма и + 1/2 EV).

    Если времени на серию кадров нет, следует включить точечный экспозамер и, наведя на наиболее яркую область объекта, наполовину нажать кнопку затвора. Затем повернуть камеру, чтобы получилась искомая композиция, и дожать кнопку затвора. Полученное изображение будет «недодержанным», однако, как показывает практика, в большинстве случаев тени все-таки удается «вытянуть». А вот при «передержке» светлые участки объекта превращаются в сплошное белое пятно, и тут уж никакое программное обеспечение не в состоянии помочь.

    Особые виды съемки

  • В обычном режиме непрерывной съемки расчет экспозиции и фокусировка осуществляются только для первого кадра серии.. Однако есть камеры, позволяющие вычислять дистанцию и/или экспопараметры для каждого кадра серии. Перед тем как воспользоваться таким усовершенствованным режимом, необходимо удостовериться, что возросший объем вычислений не сказывается на «скорострельности» фотоаппарата. Если она падает, от дополнительных возможностей следует отказаться — как показывает практика, при непрерывной съемке ни дистанция до объекта фотографирования, ни его освещенность не успевают значительно измениться.

    Правда, при непрерывной съемке спортивных состязаний объект может успеть удалиться на большое расстояние, и тут уж без автофокусировки для каждого кадра серии не обойтись. Если же такой возможности нет, необходимо максимально увеличить глубину резкости, «зажав» диафрагму — опять-таки, если подобная функция в фотоаппарате есть. Порой бывает обратная ситуация — объект не меняет дистанции до фотографа, но двигается довольно быстро (съемка животных в природной среде). Если кадры получаются «сдернутыми», а интервал между ними большой, необходимо перевести камеру в режим приоритета по выдержке, выбрав значение этого экспопараметра как можно «короче».

    При панорамной съемке камера также «замораживает» фокус, экспозицию и баланс белого после первого кадра последовательности, однако при этом не накладывается никаких ограничений ни на интервал между снимками, ни на продолжительность серии. Все, что необходимо делать пользователю, — поворачивать фотоаппарат таким образом, чтобы один край предыдущего кадра частично совпадал с другим краем следующего кадра. Для облегчения данной задачи на некоторых камерах цветной ЖК-дисплей автоматически включается в режиме видоискателя, а по краям кадра отображаются реперные индикаторы — например, в форме сильно вытянутых прямоугольников яркого цвета. Фотограф запоминает, какие объекты находились внутри реперного индикатора с одной стороны снимка, а на следующем снимке располагает их внутри реперного индикатора с другой стороны снимка. Разумеется, при панорамной съемке желательно использовать штатив или любую ровную поверхность.

    На первый взгляд, самой простой должна быть съемка при ярком солнечном свете. Однако и при таких условиях существуют определенные сложности. В пейзажных кадрах, половину которых занимает небо, ландшафтная составляющая практически всегда «недодержана», вызвано это избытком рассеянного в атмосфере света. А поверхности с высоким коэффициентом отражения, например водная гладь, изобилуют бликами. Для решения этой проблемы на объектив следует установить поляризационный светофильтр. При этом небо становится насыщенного синего цвета, на его фоне отчетливо выделяются облака, а блики на воде практически полностью исчезают. Основная задача пользователя — установить светофильтр под правильным углом. Чтобы эффект поляризации был максимальным, необходимо включить ЖК-дисплей в режиме видоискателя, затем, поворачивая фильтр, определить его оптимальное положение по изменению картинки на экране. При этом следует помнить, что использование поляризационного светофильтра ослабляет световой поток примерно на 2 EV, где EV — экспозиционное число.

    По сравнению с пленочной фотографией, цифровые камеры благодаря структуре ПЗС-матриц обладают уникальной способностью регистрировать инфракрасное излучение. Разумеется, в большинстве случаев это является помехой при съемке, поэтому все модели снабжаются встроенными фильтрами, отсекающими лучи с «посторонней» длиной волны. Однако близкое к инфракрасному излучение полностью «отрезать» невозможно, да и не нужно — интенсивность его по сравнению с видимым светом не так и высока, а вот цветопередача при использовании «строгих» фильтров значительно пострадает. А вот если использовать специальные светофильтры, отсекающие видимые и оставляющие инфракрасные лучи, то можно получить редкие по своей эффектности кадры. Стоимость таких фильтров колеблется от 25 (Hoya R72) до 85 (Tiffen 87) долларов, однако перед их приобретением необходимо протестировать камеру на восприимчивость к инфракрасному излучению. Для этого достаточно перевести ЖК-дисплей фотоаппарата в режим видоискателя, направить на объектив пульт дистанционного управления телевизора и нажать кнопку регулировки громкости. Если на экране камеры появится яркое пятно, можно отправляться за светофильтром. Впрочем, уже появились модели фотоаппаратов (Sony DSC-707/DSC-717), у которых встроенный инфракрасный фильтр можно отключить для съемки в полной темноте.

    При макросъемке большинство камер плохо фокусируется на дистанции менее четверти метра. Если объектив снабжен резьбой для оптических насадок, проблема разрешается установкой специального конвертора для макросъемки. Некоторые производители этих насадок (например, НАМА) позволяют соединить несколько конверторов подряд, сокращая дистанцию съемки до минимума. Однако есть ряд ограничений, о которых следует помнить. В частности, для достижения приемлемой глубины резкости необходимо максимально «прикрыть» диафрагму. И чем большее количество насадок установлено, тем большее диафрагменное число следует использовать. В свою очередь, чем меньше относительное отверстие, тем лучше должен быть освещен объект. Кроме того, конверторы тоже «съедают» часть проходящего через них светового потока. Если же объектом съемки является предмет с блестящей поверхностью, мощная лампа подсветки вызовет блики и испортит кадр. Поэтому съемку желательно вести с большой выдержкой, обязательно установив камеру на штатив. Разумеется, для кадрирования нужно использовать только ЖК-дисплей, а чтобы не сдвинуть фотоаппарат при нажатии кнопки затвора, фотографировать в режиме автоспуска. В этом режиме затвор срабатывает не сразу, а по прошествии определенного промежутка времени. Изначальное предназначение автоспуска — съемка групповых портретов с участием в них фотографа.

    Использование внешней вспышки

  • Если фотоаппарат оборудован разъемом для подключения внешней вспышки («башмаком» или кабельным гнездом), несколько упрощается задача съемки в помещении и в вечернее время. Здесь возникает закономерный вопрос — а что лучше, гнездо или «башмак»? С одной стороны, для достаточно компактной камеры мощная тяжелая вспышка может создать сильный опрокидывающий момент. При студийной съемке часто приходится прибегать к боковой подсветке, при которой подключение посредством гнезда удобнее. А для полевой съемки можно использовать флэш-брекет.

    ПРИМЕЧАНИЕ Флэш-брекет — устройство, предназначенное для подключения внешней вспышки через кабельное гнездо. Представляет собой кронштейн с «башмаком», кабелем для гнезда камеры и винтом для крепления к штативному гнезду фотоаппарата.

    Разумеется, если камера оборудована ТТL-«башмаком», как Olympus C-2500L или Canon PowerShot Pro 70, то использование этого разъема просто необходимо. Что же касается одноконтактного «башмака», то тут предпочтение автора на стороне синхро-контакта.

    Вспышки, подключаемые через одноконтактный разъем (синх-роконтакт или «башмак»), могут применяться только в ручном и автоматическом режиме. Однако при выборе вспышки следует отдавать предпочтение моделям с поворотном головкой, а полностью раскрыть их возможности позволяет только автоматический режим.

    В таком режиме от пользователя требуется указать диафрагму и чувствительность, идентичные установленным в камере. Разумеется, фотоаппарат должен иметь возможность управления этими параметрами. В момент нажатия кнопки затвора на единственный контакт подается управляющий импульс, и вспышка начинает свечение. Установленный на ней датчик измеряет количество света, отраженного от объекта съемки, и сообразно указанным диафрагме и чувствительности в нужный момент прекращает свечение. В зависимости от фирмы-производителя вспышки описанный алгоритм имеет свои нюансы, однако в основе всех автоматических режимов лежит именно этот способ.

    Поскольку датчик вспышки «смотрит» всегда вперед, то есть туда же, куда и объектив, он будет улавливать именно то количество света, которое отражается от объекта, даже если головка вспышки развернута вертикально вверх (при съемке в помещении с низким потолком). При этом отраженный от потолка свет обеспечивает кадрам реалистичность деталей, хорошую лространственную глубину и минимальное количество бликов.

    Разумеется, что далеко не всегда «автомат» гарантирует идеальное освещение. Самый простой пример — при точечном экспоза-мере или размещении объекта съемки не в центре кадра датчик вспышки неизбежно будет ошибаться. Поэтому для сложных условий съемки более предпочтителен TTL-режим, при котором отключение излучателя обеспечивает автоматика камеры, измеряя свет, проходящий через объектив. Пользователю нет необходимости указывать на дополнительной вспышке диафрагму и чувствительность, так как всем процессом управляет встроенное ПО фотоаппарата.

    Основная проблема при использовании TTL-вспышек — отсутствие каких-либо стандартов на расположение и назначение контактов разъема. Каждый из производителей поддерживает только свой собственный интерфейс обмена данными между фотоаппаратом и вспышкой, поэтому вспышку Nikon к камере Canon можно подключить в автоматическом, но никак не в TTL-режиме. Правда, один из крупнейших производителей вспышек, немецкий концерн Metz, выпускает к большинству своих вспышек наборы сменных колодок (SCA adapters), благодаря этому одну и ту же вспышку можно использовать с камерами разных производителей. Впрочем, в автоматическом режиме вспышки этой фирмы также ведут себя великолепно.

    При фотографировании в вечернее время большинство любительских камер просто не в состоянии «пробить» темноту на достаточную дистанцию, на это способны только внешние вспышки. Благодаря большому расстоянию между оптическими осями излучателя и объектива «красных глаз» в кадре практически не бывает. Ряд внешних вспышек оснащен ИК-прожектором, предназначенным для подсветки автофокуса, кроме того, они используют собственные источники питания, не разряжая аккумуляторов камеры. Однако порой бывают обстоятельства, ухудшающие совместную эксплуатацию этих устройств с фотоаппаратами.

    Во-первых, иногда производители камер и вспышек немного по-разному интерпретируют экспопараметры, благодаря чему кадры могут получаться «недодержанными» или «пересвеченными». Впрочем, для решения этой проблемы необходимо лишь указать скорректированное значение чувствительности и диафрагмы.

    Сложнее обстоит дело при неправильном обсчете баланса белого камерой, при этом кадры, как правило, становятся заметно «холоднее», чем требуется. Для борьбы с этим явлением ряд камер снабжается дополнительным режимом обсчета цветового баланса, который называется «вспышкой» (flash, speedlite). При его использовании «точка белого» смещается в «теплую» сторону. Если же такого режима нет, следует подобрать другую вспышку или поэкспериментировать с установкой светофильтров на объектив фотоаппарата. Нужно заметить, что в последнем случае возможны сильные искажения натуральных оттенков.

    Основное правило

  • В любых условиях при съемке цифровой камерой не следует экономить память на кадрах, так как техника данной категории, в отличие от пленочных фотоаппаратов, позволяет не только просмотреть отснятые изображения, но и сразу же удалить неудачные. Причем удаление происходит безо всякого вреда для модуля памяти — например, модули памяти SmartMedia обеспечивают порядка миллиона циклов перезаписи. Единственным ограничением при этом оказывается время жизни элементов питания. Так что следует запастись парой запасных комплектов аккумуляторов, модулем памяти не меньше 128 Мбайт — и не бояться экспериментировать. Не зря ведь сказал классик про «опыт», что он «сын ошибок трудных».

    Что делать с отснятыми кадрами

  • На первый взгляд, такой вопрос звучит довольно бессмысленно. «Разумеется, печатать!» — скажет большинство читателей. Вот тут-то и начинается проблема выбора — какие печатать кадры (ретушированные с помощью ПО или исходные), какого размера, на каком принтере? Или лучше возложить эту задачу на специализированное ателье? И как хранить электронные «негативы»? На все эти вопросы призвана ответить данная глава.

    Выбор носителя

  • Предположим, кадры переписаны в компьютер и располагаются в одном из каталогов емкого (или не очень) жесткого диска. Сразу же возникает соблазн там их и оставить, но идею эту необходимо решительно забраковать.

    Несмотря на довольно высокую надежность жестких дисков, их поломки все-таки пока еще распространенное явление. К ним следует добавить гораздо более распространенную напасть -компьютерные вирусы, чье деструктивное воздействие подчас более пагубно для данных, чем выход из строя оборудования. Не стоит забывать и о человеческом факторе — способности пользователя непреднамеренно уничтожать наиболее важную для себя информацию.

    Таким образом, жесткий диск на роль кляссера для цифровых «негативов» решительно не годится. Что же следует выбрать для этой роли рядовому пользователю? Выбор поражает многообразием. В первую очередь вспоминаются наиболее проверенные временем средства резервного копирования.

    Раньше всех нашли применение в компьютерах слегка модифицированные кассеты цифровой аудиозаписи стандарта DAT (Digital Audio Tape). Устройство, использующее их, именуется стример (streamer) и обеспечивает довольно высокую емкость хранения при разумной цене. Разумеется, при необходимости устаревшую информацию можно стереть и записать новые данные. Основной недостаток данного носителя — чувствительность к электромагнитным полям, возможность «шелушения» магнитного слоя на поверхности ленты (от времени и от контакта со считывающими головками), а также невыносимо долгий процесс записи и считывания данных. Затем популярность приобрели емкие магнитооптические (МО) накопители, в которых считывание данных происходит так же, как при использовании компакт-дисков (с помощью лазера), а при записи нагретый лазером поверхностный слой меняет свои оптические характеристики под воздействием магнитного поля. При этом пользователь может в любой момент обновить данные, так как МО-диск перезаписываемый. По сравнению с кассетами стримера эти диски меньше подвержены влиянию электромагнитных полей и не имеют «шелушащихся» поверхностей. Ну а скорость доступа выше на два порядка. Примерно настолько же выше и цена.

    При всей непохожести стримеров и магнитооптики между ними есть общий признак — оба носителя являются довольно экзотичными для среднестатистического пользователя ПК. Кроме того, существуют разные и часто несовместимые стандарты как стримеров, так и магнитооптики. Поэтому фотограф, отснявший серию удачных кадров, конечно, может записать их на кассету или МО-диск. Но вот если он с этими носителями направится в гости для демонстрации там снимков на экране компьютера, то, скорее всего, его ждет неудача.

    Конечно, в последние годы появились и другие типы носителей. Наиболее известны дискеты стандарта Zip емкостью 100 и 250 Мбайт. Дисководы для них бывают как во внутреннем, так и во внешнем исполнении (с подключением через параллельный, SCSI- и USB-порт). Однако, будучи прямым наследником обычных дискет 3,5 дюйма, Zip-дискеты унаследовали все их недостатки. Среди них — высокая чувствительность к магнитным полям и загрязнению рабочей поверхности, а также подверженность к «старению» и механическим повреждениям поверхностного слоя. К прочим минусам следует отнести неоправданно высокую цену дискет и, опять-таки, недостаточную распространенность дисководов.

    А вот привод CD-ROM установлен практически в каждом компьютере, да и стандарт у них единый. Поэтому риск оказаться «непонятым» при этом сведен к нулю. Возникает лишь вопрос — как поместить данные на компакт-диск. Устройства для записи дисков CD-R (без возможности перезаписи) существуют довольно давно, но только в последние три года они приобрели широкую популярность. Причиной тому стало сильное снижение цен как на «болванки» (так порой называют СВ-К-«заготовки»), так и на устройства записи (CD-recorder). Однако еще один момент, часто упускаемый из виду, — определенный сдвиг в психологии пользователя. Если раньше пользователя привлекала в компьютерных носителях информации возможность периодического обновления данных, то теперь приоритет за их сохранностью. Выяснилось, что проще сохранить все, чтобы потом использовать только необходимое. Как это ни странно, но именно такой же принцип исповедует большинство профессиональных фотографов при хранении негативов.

    Таким образом, диски CD-R с их стопроцентной совместимостью с подавляющим большинством компьютеров и высокой толерантностью к условиям хранения являются идеальным претендентом на роль «хранилища цифровых негативов», обеспечивая при этом высокую скорость доступа к снимкам. А низкая стоимость «болванок» отлично компенсирует невозможность обновить данные. Ну а если по каким-то причинам информацию все-таки хочется регулярно перезаписывать, то достаточно использовать немного другой тип носителей, CD-RW. Правда, при этом ограничивается совместимость с обычными приводами CD-ROM — старые модели «не понимают» такой тип дисков.

    Упорядочивание снимков

  • Обычные снимки, как известно, хранятся в фотоальбоме, и для нахождения необходимой фотографии достаточно помнить, в каком именно альбоме она лежит. Однако если количество кадров очень большое, поиск может занять довольно долгое время.

    Профессиональные фотографы используют контрольны — индексные снимки, каждый из которых содержит кадры со всей пленки. Разумеется, чтобы уместить от 24 до 36 фотографий на одном листе формата А4, исходные снимки приходится значительно уменьшить. Но даже столь миниатюрные изображения позволяют быстро сориентироваться и найти необходимый кадр.

    У пользователя, «вооруженного» цифровой фотокамерой, каталогизация снимков может занимать даже больше времени, чем у профессионального фотографа. Ведь «негативы» цифровой фотокамеры многоразовые, что не может не провоцировать (в хорошем смысле этого слова) на съемку всего, что попадает в объектив и вызывает мало-мальский интерес. С другой стороны, емкость «кляссера» (то есть диска CD-R) настолько велика, что в нем могут поместиться до полутысячи кадров. Немудрено запутаться.

    Разумеется, определенную помощь способна оказать файловая система — пользователь может озаглавить каждый из каталогов диска так, чтобы сразу было понятно, какие именно снимки там хранятся. Но даже использование «длинных имен» в системе Windows далеко не всегда позволяет с полной определенностью описать содержание каталога.

    В этой ситуации имеет смысл обратиться к опыту профессионалов и использовать аналог контролен, то есть индексных изображений. Ну а способов для создания электронных «контролек» настолько много, что описать их всех практически невозможно. В то же время есть три наиболее популярных и простых варианта. Первый способ создания индексных изображений полностью копирует метод профессиональных фотографов. С помощью программного обеспечения, предназначенного для обработки изображений, создаются сильно уменьшенные копии кадров для «контрольки». Затем создается графический файл (как правило, формата JPEG), размер которого подбирается так, чтобы в него поместились все индексируемые изображения. После того как в созданный файл помещены миниатюрные кадры, их необходимо сопроводить подписями — именами исходных файлов со снимками.

    Этот метод хорош тем, что стопроцентно совместим со всем существующим программным обеспечением, предназначенным для просмотра графических изображений. Основной минус — недопустимо высокая трудоемкость процесса. Кроме того, для детального изучения выбранного кадра пользователю необходимо сначала запомнить имя файла, а затем загрузить искомый файл.

    Второй вариант «контролек» требует более сложного подхода, но он значительно эффективнее. Необходимо создать HTML-страницу, содержащую ссылки на индексируемые кадры, для этого можно использовать любой специализированный редактор, например Microsoft FrontPage, который входит в состав пакета Microsoft Office. Несмотря на кажущуюся сложность, работать с этой программой не сложнее, чем с текстовым редактором Word. Дополнительный плюс — при щелчке мышью на выбранном кадре НТМЬ-«контрольки» он незамедлительно будет загружен для детального просмотра. Единственная загвоздка — для просмотра такой «контрольки» необходим Internet Explorer или любой другой браузер.

    Третий способ заключается в использовании полезной возможности, которой снабжены некоторые утилиты просмотра изображений. Название этой функции варьируется в зависимости от разработчика программного обеспечения, одно из наиболее распространенных — «Create Thumbnails». В результате ее применения в каталоге с кадрами создается файл специального формата, содержащий индексные изображения снимков. В дальнейшем в окне программы просмотра изображений каталог будет представлен в виде «контрольки». Данный метод вообще не требует никаких усилий от пользователя, но индексный просмотр кадров возможен только при наличии на компьютере соответствующей утилиты. Одной из наиболее распространенных программ такого рода является ACDSee Classic.

    Обработка изображения

  • Несмотря на обилие коммерческого и бесплатного программного обеспечения для обработки изображений, бесспорным лидером в этой области является Adobe Photoshop. Высокая скорость работы, обилие поддерживаемых форматов файлов, возможность расширения с помощью дополнительных программных модулей — вот только часть из достоинств этого пакета. Ну а для начинающего фотографа основными плюсами являются средства автоматической и ручной коррекции изображения, а также способность отменить неудачное редактирование кадра.

    Первое правило, которое должен запомнить пользователь при ретушировании кадров, — никогда не записывать результаты работы в формате JPEG. Дело в том, что алгоритм JPEG при каждом сохранении необратимо модифицирует изображение и существует реальный риск, что после десятка подобных операций артефакты JPEG станут еще более заметными. Поэтому промежуточные результаты редактирования лучше сохранять в формате Adobe Photoshop (файл с расширением PSD), а итоговое изображение — в формате TIFF.

    Чаще всего требуют исправления ошибки, допущенные при расчете экспозиции. Иногда можно положиться на «сообразительность» Photoshop и использовать команду автоматической коррекции. Для этого в разделе Image главного меню необходимо указать пункт Adjust и из появившегося списка выбрать команду Auto Levels. В ряде случаев полученное в результате этой операции изображение не требует дальнейшей модификации.

    Cамый простой инструмент ручной коррекции- регулировка яркости и контрастности. Эта функция называется Brightness/Contrast, что и команда Auto Levels. Но при ее использовании модифициуется все изображение, поэтому, например, при попытки добавить яркости теням существует риск испортить светлые участки кадра.

    Для более тонкой коррекции изображения следует использовать команды, позволяющие по раздельности регулировать как тени, так и светлые участки кадра. Например, команда Curves (Image >Adjust>Curves) представляет освещенность снимка в виде графика- наклонной прямой. Если «приподнять» левый нижний край этого графика, тени изображения станут светлее, а если «опустить» правый верхний — уменьшится яркость светлых участков кадра.

    С помощью той же команды Curves можно скорректировать погрешности, допущенные при балансе белого. Для этого в поле Channels необходимо выбрать цветовой канал (красный, синий или зеленый) и отрегулировать его насыщенность.

    Альтернативный вариант — команда Color Balance, в которой регулировка цветового баланса осуществляется не в виде графика, а с помощью числовых значений. При этом в секции Топе Balance следует выбрать, какие именно части кадра корректируются (Shadows — тени, Midtones — участки со средней освещенностью, Highlights — светлые участки). Установленный флажок Preserve Luminosity сохраняет яркость без изменений, если же выключить его и изменять насыщенность всех трех цветовых каналов одинаково, то можно регулировать не цветность, а освещенность отдельных частей снимка.

    Вышеперечисленные команды представляют собой лишь малую толику возможностей, имеющихся в Adobe Photoshop. Однако наиболее удобную комбинацию функций по коррекции кадра предоставляет команда Variations. Пользователь одновременно может модифицировать как цветовой баланс, так и яркость различающихся по освещенности участков кадра. Шкала Fine-Coarse служит для выбора между тонкой и грубой регулировкой. А пункт Saturation позволяет управлять цветовой насыщенностью кадра, вплоть до черно-белого изображения.

    Кстати, черно-белая фотография зачастую обладает большей выразительностью, нежели цветная. С помощью Adobe Photoshop преобразовать фотографию в черно-белую очень просто — достаточно в разделе Image главного меню указать пункт Mode и из появившегося списка выбрать режим Grayscale (оттенки серого). При этом для каждой точки изображения учитывается ярко-стная характеристика, а цветовая игнорируется.

    Однако для кадра, снятого с помощью цифровой камеры, более предпочтительна другая методика получения черно-белого изображения. Дело в том, что при использовании Байеровской схемы полноцветный снимок создается из 25 % «синих» пикселов, 25 % «красных» и 50 % «зеленых». Таким образом, зеленый канал кадра будет наименее искажен в результате интерполяции. Кроме того, человеческий глаз наиболее чувствителен именно к зеленому диапазону спектра.

    Для получения черно-белого изображения на основе зеленого канала кадра необходимо в разделе Window главного меню указать пункт Show Channels. В появившемся окне следует убрать пиктограммы в виде глаза со всех каналов, кроме зеленого (Green), и выделить все изображение командой All раздела Select главного меню. Затем необходимо скопировать выделенную область в буфер обмена (команда Сору раздела Edit) и создать новый файл с теми же размерами, что и исходный (команда New раздела File). После этого в новый файл можно вставить черно-белое изображение из буфера обмена (команда Paste раздела Edit).

    Помимо ошибок в определении экспозиции и баланса белого, кадр может быть испорчен тепловым шумом. Для его удаления лучше всего использовать метод «темного кадра», но если «маска» недоступна, можно попытаться исправить положение с помощью фильтра Dust & Scratches (Filter > Noise > Dust & Scratches). Правда, при использовании данной функции изображение становится размытым, поэтому в диалоговом окне фильтра параметр Radius следует оставить равным 1. Параметру Threshold необходимо сначала установить максимальное значение, а затем плавно уменьшать до тех пор, пока не исчезнут точки теплового шума. При этом флажок Preview должен быть обязательно установлен, а само изображение следует оценивать по наиболее зашумленному участку, масштаб при просмотре необходимо установить равным 200 %.

    Еще больших успехов при удалении шума можно добиться при использовании дополнительных программных модулей для Adobe Photoshop. Наиболее известный из них — Quantum Mechanic, разработчиком которого является компания Camera Bits (http://www.camerabits.com).

    Печать

  • Итак, кадры отредактированы — скорректированы погрешности расчета экспозиции и баланса белого, удален тепловой шум. В большинстве случаев возникает желание увидеть результаты кропотливой работы не только на экране, но и на бумаге.

    Как это ни странно, но за рубежом довольно большая часть пользователей цифровых камер вообще не пользуется компьютером после того, как съемка завершена. То есть цикл обработки цифрового изображения для них абсолютно идентичен циклу пленочной фотографии. Пользователь отдает модуль флэш-памяти в специализированное ателье, после чего получает этот модуль назад, а вместе с ним распечатанные на полиграфическом оборудовании фотографии. В ателье можно также заказать диск CD-R с исходными кадрами — подобно тому, как в обычном «ми-нилабе» возвращают проявленные негативы.

    Второй вариант все-таки требует использования компьютера — переписанные с фотоаппарата кадры отсылаются в ателье по электронной почте, а обратно приходят в обычном конверте. Оплата услуг, как правило, осуществляется при помощи кредитной карты.

    В России наибольшей популярностью пользуются два других способа. В первом пользователь все также обращается за помощью в специализированное ателье, но фотографии приносит на диске CD-R, в отретушированном и подготовленном для печати виде.

    Второй вариант подразумевает, что весь «технологический цикл» происходит на дому у пользователя, а для вывода фотографий используется принтер. Кстати, этот метод пользуется успехом и за рубежом. Выбор подходящего принтера для печати фотографий дома является довольно сложной задачей, поэтому разумным будет ограничиться лишь общими рекомендациями. В частности, желательно приобретать модели, использующие при печати не четыре, а шесть красителей — светло-голубой и светло-пурпурный в дополнение к основным. При этом достигается точная передача полутонов, которыми изобилует большинство фотографий. Если указано высокое разрешение (2400 точек на дюйм и выше), необходимо ознакомиться с размером точки, формируемой соплом печатающей головки. При большом диаметре и плотном расположении точки будут сливаться, искажая изображение.

    Немаловажным параметром является также доступность расходных материалов и способ их замены. Под доступностью понимается совокупность цены картриджа и его наличия на рынке — иногда производитель прекращает выпуск расходных материалов для непопулярных моделей принтеров.

    Способ замены картриджа бывает трех основных видов. В первом случае печатающая головка — это часть принтера, а замене подлежит лишь емкость с чернилами. Такой вариант характерен для изделий фирмы Epson, его основным минусом является высокая стоимость ремонта в случае поломки печатающей головки. Во втором случае картридж сочетает в себе и резервуар с красителем, и печатающую головку. По такой схеме выполняются принтеры Hewlett-Packard, при этом замена картриджа представляет собой довольно дорогостоящее предприятие. И наконец, третий вариант позволяет заменить как картридж целиком, так и его отдельный узел — емкость с чернилами. Поскольку ресурс печатающей части картриджа намного выше объема резервуара, данный способ позволяет сократить расходы по сравнению с принтером, использующим цельный картридж. В то же время при ухудшении качества печати нет необходимости нести принтер в ремонт, достаточно лишь сменить весь картридж. Именно этой схемы придерживается фирма Canon.

    Как правило, во всех принтерах черный краситель выполняется в виде отдельного картриджа (Hewlett-Packard и Canon) или резервуара (Epson). Это вызвано тем, что расход черных чернил отличается от расхода цветных, в том числе и за счет печати текста.

    В то же время если закончился хотя бы один из цветных красителей, необходимо заменять цветной картридж (или резервуар) целиком. Данную проблему попыталась решить фирма Canon, выпустив ряд моделей, в которых емкости для каждого из цветных красителей выполнены в виде отдельного резервуара. Эта попытка оказалась удачной, так как чернила разного цвета используются неравномерно, поэтому при «раздельном питании» удается уменьшить затраты на расходные материалы. Примеру Canon последовала корпорация Epson, в модельном ряду которой появились принтеры с отдельными резервуарами для каждого из красителей. Для привлечения интереса практически все производители принтеров расширили свой модельный ряд так называемыми «фотопринтерами». Данные устройства представляют собой обычный струйный принтер, снабженный гнездом для модулей флэш-памяти и набором управляющих кнопок. Эти кнопки предназначены для выбора печатаемых кадров, а также ряда сервисных функций -многократной печати, индексной печати и т. д.

    Выгода от приобретения таких устройств сомнительна. Вряд ли имеет смысл покупать принтер, который не будет подключен к компьютеру. А при печати напрямую с модуля памяти пользователь лишается основного преимущества цифровой фотографии — возможности отретушировать кадры.

    Истинными фотопринтерами можно назвать сублимационные печатающие устройства. Эти принтеры используют нагревательный элемент шириной во всю печатаемую область и пленку с чередующимися участками голубого, пурпурного и желтого цветов (размер этих участков идентичен габаритам печатаемой площади). При помощи термопереноса на поверхность специальной бумаги наносятся три слоя (голубой, пурпурный и желтый), в чем-то данный процесс походит на работу факсимильного аппарата. Полученное изображение по качеству выше, чем распечатки струйных принтеров, так как каждая точка фотографии состоит из трех слоев пленки разной толщины, а не из расположенных группой капель. Основной недостаток этого оборудования — непомерно высокая стоимость расходных материалов.

    При подготовке кадра к печати следует помнить, что для того, чтобы изображение не было «рыхлым», его перед печатью следует преобразовать к разрешению 300 точек на дюйм. Данный параметр в Adobe Photoshop устанавливается командой Image Size раздела Image главного меню. В появившемся окне необходимо установить флажок Constrain Proportions (сохранить пропорции изображения) и сбросить флажок Resample Image (интерполяция). Параметр Resolution следует установить равным 300 при единицах измерения pixels/inch. В результате для кадра с разрешением 1600x1200 (что соответствует двум мегапикселам) оптимальный размер для печати составит 13,5x10 см.


    По материалам сайта www.computerbooks.ru
  • загрузка...

    Внимание! При использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна.

     © "Fotobody - фотомонтаж и коллаж",
    2006 - 2015
    Rambler's Top100        Заказ рекламы на сайте